Яку розкоксування краще використовувати для двигуна. Правильне розкоксування двигуна, засоби, способи, хитрощі. Розкоксування маслознімних кілець

Останнім часом процедурою, що широко обговорюється, стало розкоксування двигуна. Ця процедура досить широко обговорюється у колах автомобілістів. У зв'язку з цим постає питання: чи корисна взагалі процедура розкоксування двигуна? У результаті виходить так, що думки можуть розійтися, тому що ніхто не дасть стовідсоткової гарантії щодо покращення двигуна. У кожного двигуна виникають свої хвороби, і через це до кожного двигуна потрібен індивідуальний підхід лікування.

Таким чином, розкоксування – це профілактична процедура, яка дозволяє більший період підтримувати двигун у хорошому стані, а не засіб його повної реанімації та повного оновлення.

Розкоксування за своєю суттю досить проста процедура. Тим не менш, необхідно дотримуватися деяких правил, які потрібно дізнатися, перш ніж приступити до роботи. Якщо двигун «хворий», а не повністю «вбитий», то завжди можна спробувати його вилікувати. Якщо ж двигун здоровий, при солідному пробігу, потрібно для профілактики «пропити вітаміни».

1. Розкоксування двигуна – природа забруднень

Найчастіше до автосервісу звертається та категорія водіїв, яким потрібно розкоксувати дизельний двигун. Пов'язано це з тим, що з зняття дизельних форсунок виникають труднощі. У більшості випадків все-таки вдається досягти позитивного результату. Тим не менш, виникають такі ситуації, коли розкоксування, яке проводилося неправильно, може викликати необхідність у капітальному ремонті двигуна.

Спочатку, щоб ця процедура пройшла успішною та пройшла досить ефективно, потрібно точно знати причини, з яких утворився нагар. Найчастіше основна причина появи нагару – це використання пального низької якості. Через це в самій камері згоряння з'являються відкладення з вуглецю, що створився з незгорілих паливних залишків.

Це ж відбувається з тими клапанами, які просто прогорають з цієї причини. Поршневі кільця через різні присадки обростають відкладеннями, які підвищують октанове число палива.

У результаті, у самих циліндрах падає компресія, через що може знизитися рухова потужність. Також помітний поганий запуск, а також перевитрата палива та олії. В результаті цього відбувається прискорення зносу всієї поршневої групи. Саме тому перед великою частиною автомобілістів стоїть питання, як правильно зробити розкоксування двигуна.

2. Засоби для розкоксування двигуна – методи боротьби з нагаром

У сучасному світі існують два найбільш поширені способи для проведення процедури розкоксування двигуна: жорсткий і м'який. Обидва методи мають як позитивні, і негативні боку. Крім цих способів не можна не звернути увагу і нові методи, основу якої становить хімічна промисловість – існують особливі рідини, які можуть очищати двигун у його безпосередньої роботи.

Таким чином, автолюбитель сам може вибирати, який спосіб йому вибрати і використовувати, щоб поліпшити роботу свого головного агрегату. Нижче будуть вказані всі позитивні сторони, а також негативні, цих видів розкаксування – м'якого та жорсткого, оскільки це є необхідним для широкого пізнання автовласника.

3. Рідина для розкоксування двигуна

У сучасному світі існує спеціальна рідина, яка використовується безпосередньо для розкоксування двигуна. Вона дозволяє робити процедуру розкоксування під час руху автомобіля. Необхідно заливати її в паливний бак автомобіля, а вже звідти вона надійде до камери згоряння поряд із паливом. Таким чином, відбудеться повне вигоряння всіх відкладень, що існують там, а залишки цих відкладень вийдуть через систему випуску газів.

Цей спосіб є найбільш економічним та простим. Він не потребує особливих інструментів та навичок. І найвдалішим є те, що цей метод є найдієвішим із усіх відомих на сьогоднішній день.

М'який і жорсткий способи розкаксування є також ефективними.Принцип досить схожий і схожий на вищезгаданий, але, як завжди має бути, є певні відмінності, які дозволяють одному методу домінувати над іншим, залучаючи більше людей для свого використання.

Оскільки весь процес розкаксування можна проводити самому і всі методи підійдуть для цієї процедури поодинці, вони будуть описані в наступному пункті плану.

4. Як розкоксувати двигун самому

Вище вже згадувалося, що існує два основних способи розкаксування двигуна: «м'який» та «жорсткий». Через швидкий розвиток автомобільних технологій виник третій спосіб, що є найдієвішим і найменш витратним із запропонованих.

Якщо використовується м'яке очищення, застосовуються спеціальні засоби для цієї процедури, які дозволяють очищати лише поршневі кільця. У масло додавання цього засобу проводиться десь за 200 км до його планомірної заміни. У цей період двигун експлуатується в легкому режимі, тому потрібно уникати великих навантажень.

Після цього моменту потрібно обов'язково замінити моторне масло. Існує істотний недолік цього способу: чищення відбувається тільки для поршневих кілець, тоді як клапани та камера згоряння не очищаються. Виходячи з цього, така часткова розкаксовка не призводить до відмінного результату, а може бути легкою своєрідною допомогою для двигуна.

Також, більшість використовуваних для цієї розкоксовування препаратів являють собою традиційні рідини для промивання масляної системи, а в них, як відомо, додаються компоненти для видалення нагару.

Таким чином, йде певна переплата, тому що всі потрібні елементи існують у звичайних препаратах, які набагато дешевші і, можливо, більш якісні ніж запропоновані. І все ж таки, даний вид розкаксовування бажано застосовувати для профілактики, так як для повного лікування двигуна він ніяк не підходить. Його можна застосовувати при кожній заміні олії.

Старий і перевірений «дідівський метод» є найпоширенішим. Цей метод носить назву «жорсткого розкоксування». Суть цього процесу також досить проста. Спочатку необхідно поставити у горизонтальне положення автомобіль, після чого двигун необхідно прогріти до робочої температури.

У цей момент потрібно викрутити свічки або зняти форсунки. Необхідно повертати колінчастий вал і за допомогою викрутки виставити поршні в середнє положення. У кожен циліндр потрібно влити «ядерну» автохімію прямо на камеру згоряння. Після цього потрібно залишити її там на певний час (до 12 годин), щоб розм'якшити нагар. Двигун потрібно прогріти для посилення процедури, тому що в такому разі створиться ефект «парової лазні», нагар значно розм'якшиться. При цьому бажано закрити свічкові колодязі, трохи нажививши свічки.

Це робиться для того, щоб двигун довше остигав, запалення ж потрібно відключити.Після цієї процедури необхідно викрутити свічки, і за допомогою прокручування коленвала з камери згоряння стартером видалити всю рідину, що очищає, яка не просочилася в картер. Свічкові отвори можна накрити ганчір'ям, для того, щоб не сильно бруд розлітався і заляпав весь підкапотний простір. Після цього, закрутивши свічки, потрібно завести двигун і дати йому попрацювати на різних оборотах, або ж проїхати близько 50 км. Після цього необхідно обов'язково змінити масло.

При цьому виді процедури існує безліч очевидних мінусів: ефективність залежить від обраної автохімії і від типу двигуна; який завжди видаляється проблема повністю, іноді вдається прибрати лише нагар; така автохімія дуже токсична; рекомендується проводити лише за теплих погодних умов; Важко розрахувати, скільки рідини необхідно налити в кожен циліндр і де знаходиться середнє положення поршня.

Оскільки вже багато слів було сказано про рідку розкаксовування двигуна, то про неї немає сенсу говорити більше, оскільки вона є лідером за всіма параметрами серед своїх побратимів за цим типом роботи.

Уявіть собі ситуацію: ви вирішили перевірити компресію на двигуні свого авто, якому вже не перший рік, і з подивом дізнаєтеся, що вона відсотків на 30-40 нижче за норму. Зазвичай у таких випадках радять зробити капітальний ремонт силового агрегату. Процедура ця досить сильно б'є по кишені: чи варто поспішати? Чи справді не можна уникнути капремонту? Цілком ймовірно, що вам допоможе розкоксування двигуна: про те, що це таке, навіщо її робити і як можна дізнатися нижче.

Чим небезпечне закоксування двигуна

Йдеться про вуглецевий нагар, що утворюється на стінках камери згоряння, днищах поршнів, клапанах та інших деталях усередині двигуна. Утворення відкладень пов'язані з неповним згорянням паливно-повітряної суміші, яких додаються дрібні частинки речовин з вихлопних газів. Ось деякі причини утворення нагару:

• постійна робота двигуна на малих оборотах або холостому ходу (наприклад, регулярне стояння у пробках);
• їзда на низькоякісному паливі;
• використання олії, не рекомендованої автовиробником;
• самостійні спроби "удосконалення" двигуна, пов'язані з впровадженням у нього невідповідних елементів.

У міру зношування деталей циліндро-поршневої групи (ЦПГ) стінки БЦ, поршні, поверхні клапанів, канавки під кільця та електроди свічок починають покриватися через проникнення олії в камеру згоряння. При критичній кількості коксу починають забиватися всілякі канали, отвори. Все це виливається в цілу низку проблем:

• товщина стінок циліндрів стає більшою, тобто погіршується відведення тепла і двигун починає частіше перегріватися;
• попадання коксу під клапан не дає йому щільно закриватися, внаслідок чого можливе прогоряння деталі;
• зазор між стінками циліндра та поршневими кільцями зменшується, що викликає залягання останніх у своїх канавках та зниження компресії;
• стрибки тиску в камері провокують, яка швидко наближає капітальний ремонт двигуна;
• підвищується витрата олії.

Якщо не вжити заходів щодо розкоксування, капітальний ремонт двигуна неминучий. Зрозуміло, що рано чи пізно для машини з пробігом його все одно доведеться проводити. Проте вчасно проведена процедура віддалить цей неприємний момент на 20-30, а в деяких випадках 50 тис. км пробігу.

Механічна розкоксування

Має на увазі розбирання двигуна і очищення його елементів від нагару. Даний метод використовують, коли двигун майже «убитий» і хімічні методи очищення, навіть «ядерні» не дали потрібного результату. Перед тим, як почати займатися механічним розкоксуванням, зважте свої сили та можливості (наявність інструментів, пристосувань): двигун потрібно не тільки розібрати, а й ще й зібрати! Алгоритм дій у теорії нескладний:

1. Розберіть силовий агрегат. Демонтувати його з авто необов'язково: можна зняти головку блоку циліндрів (ГБЦ) та піддон картера, щоб отримати доступ до потрібних вузлів.
2. Демонтуйте та витягніть поршні, розберіть ГБЦ, витягніть клапан.
3. Проведіть очищення деталей, не допускаючи появи на їх поверхонь подряпин, рисок, які після установки на місце можуть стати своєрідним «абразивом», що притягає нагар.
4. Видаливши кокс, протріть запчастини чистою ганчіркою з бензином і зберіть двигун.
5. Залийте свіжу олію та поставте новий фільтр.
6. Пустіть двигун, прогрійте його та від'їздіть кілометрів 50-60 без зайвого навантаження.

Хімічна розкоксування

У порівнянні з механічною, вона проводиться частіше, тому що відрізняється відносною простотою (справиться і недосвідчений автомобіліст) процедури та меншими витратами. Існує пара методів хімічного розкоксування.

М'який (частковий) спосіб

Полягає в додаванні до палива або мастила спеціальної присадки. Використовується при слабкій закоксованості двигуна і допомагає звільнитися від не надто сильного нагару на кільцях знімних кільцях та інших деталях ЦПГ. Результат буде помітний не раніше ніж через 50 км пробігу. Плюси м'якого методу:

• невеликі витрати на фінансовому плані;
• простота використання;
• порівняно швидке досягнення ефекту при слабкій закоксованості двигуна.

З негативних сторін варто відзначити марність за наявності серйозних відкладень та необхідність пробігу після проведення процедури. М'який спосіб швидше відноситься до профілактичних заходів. Нижче розглянуто деякі найпопулярніші засоби.

ЕДІАЛ

Є кілька видів цього засобу: для машин із пробігом до 60 тис. км та понад 100 тис. км. Перший їх використовується в основному для профілактики. Додається в маслозаливну горловину (1 флакон на 5 л мастила). Після заливання дайте двигуну попрацювати на неодруженому ходу 10-15 хв. Далі - експлуатація у звичайному режимі, масло міняти не потрібно, але свічки - рекомендується.

BG

Засіб за №105 є скоріше профілактичним і додається до олії. BG109 сильніше і використовується для розкоксування двигуна з невеликим нагаром. Цікавий BG110: виробник рекомендує заливати його у свіже, щойно замінене масло.

GZox Injection & carb cleaner

Японська автохімія, призначена в т. ч. для очищення карбюраторів, форсунок. Добре підходить для м'якого розкоксування ЦПГ. До складу засобу входить етил гліколь та нафтовий розчинник. Ці речовини в «союзі» утворюють на поверхні деталей маслянисту плівку. GZox Injection & carb cleaner рекомендується застосовувати як профілактичний склад кожні 10 тис. км пробігу. Балончика в 300 мл вистачить для більшості легковиків з об'ємом циліндрів 1,5-1,8 л. Застосування нагадує метод жорсткого розкоксування (описано далі), проте діє більш м'яко. Зміна олії необов'язкова але бажана: можна використовувати промивний склад

Жорсткий метод

Повне розкоксування допомагає більш ефективно очистити деталі ЦПГ від нагару і застосовується для авто з солідним пробігом. Процедура загальна для будь-яких засобів, вона описується нижче, потім розповідається про найбільш популярну в цьому плані автохімію. Жорстке розкоксування (попередньо можна промити систему мастила відповідним складом):

1. Прогрійте двигун і заміряйте компресію в циліндрах, що порівняти ефективність засобу «до» та «після».
2. Поставте машину на домкрат (одне колесо – переднє, якщо передній привід, заднє, якщо заднє).
3. Виверніть їх, якщо не збираєтесь міняти.
4. Увімкніть 5-у швидкість і повертайте колесо, доки поршні не встануть у середнє положення. Перевірити це можна за допомогою довгого викрутки, просунутого через свічковий отвір в циліндр.
5. Візьміть шприц або трубку (якщо засіб не аерозольний) і за допомогою їх заповніть циліндри в кількості, рекомендованій виробником автохімії.
6. Протягом години періодично провертайте колінвал (крутіть колесо) на 1 оберт приблизно кожні 15 хв, додаючи автохімію.
7. Вкрутіть свічки назад.
8. Залиште машину із залитим засобом на 4-15 год (відповідно до інструкції).

Коли час витримки закінчиться, знову викрутіть свічки і відкачайте шприцом з циліндрів забруднений склад. Продуйте їх стисненим повітрям. Замініть масло та фільтр: не завадить та . Якщо ваш автомобіль – дизель, процедура така сама, тільки замість свічок потрібно вивертати форсунки. Тепер про засоби для жорсткого розкоксування.

Гас з ацетоном

Традиційний «дідівський» спосіб досить ефективний і найменш витратний. Допомагає звільнити деталі ЦПГ та ГРМ не тільки від нагару, а й більш стійких лакових відкладень. Щоб розкоксувати мотор, на 1 циліндр потрібно 150 мл суміші, що готується в пропорції: 50 частин ацетону, стільки ж гасу та 25 – моторного масла. Заливати склад необхідно у прогрітий двигун. Після закінчення процедури потрібна заміна олії та фільтра.

Лавр МЛ202

Розкручений вітчизняний бренд. Хоча насправді ефект від його застосування можна порівняти зі старим добрим гасом і ацетоном. Якщо потрібна експрес-очищення, циліндри заливають по 45 мл рідини і залишають на 40-60 хв. У більш запущених випадках потрібно 12 годин (але не більше доби).

VeryLube (Хадо)

Аерозоль, що робить розкоксування і очищає від лакових відкладень кільця та поршні. Особливою ефективністю цей розкоксувач не блищить, рекомендується застосовувати, коли розбіжність по компресії між циліндрами не надто велика. Після закінчення робіт перший запуск двигуна утруднений.

Mitsubishi Shumma Engine Conditioner

Сильне, ефективне засіб, а й дороге (приблизно 1500 крб.). До того ж у різних регіонах РФ купити його не так просто. Очищувач є хімічно активною піною. У циліндри вводять через трубку, витримка 4-5 ч. Агресії по відношенню до маслознімних ковпачків не виявляє. Одного балончика вистачить для двигуна об'ємом 1,5 л.

Greenol Reanimator professional

Вітчизняний агресивний засіб. Відновлює працездатність кілець, частково видаляють відкладення в масловідвідних каналах. У складі засобу сильні розчинники, дистиляти, різноманітні добавки. Для кращого ефекту заливайте в кожен циліндр по 50-80 мл і до випаровування додавайте склад. Після застосування розбухають олійні ковпачки, але приблизно за ніч відновлюють свою форму. У салоні кілька днів стоятиме запах хімії. Якщо у вас піддон пофарбований зсередини, використовувати цей засіб не варто: все з'їсть і частинки заб'ють сіточку фільтра.

6 жовтня 2017

Інформація про очищення двигуна від нагару (інакше - розкоксування) стане корисною тим автолюбителям, які постійно експлуатують одну машину протягом тривалого часу і намагаються обслуговувати її самостійно. Ця процедура носить, швидше, профілактичний характер, хоча в деяких випадках дозволяє реанімувати силовий агрегат та продовжити пробіг до капітального ремонту на 5–20 тис. км. Як виконується розкоксування двигуна своїми руками та які засоби для цього застосовуються, читайте у цій публікації.

Звідки береться нагар і де він накопичується?

Процедура очищення - не панацея і допомагає далеко не завжди, а іноді дає протилежний ефект. Щоб користуватися методикою правильно і вчасно, потрібно зрозуміти причину утворення відкладень та наслідки цього явища.

Циліндропоршнева (ЦПГ) та клапанна група двигуна внутрішнього згоряння працює у важких умовах – при високому тиску та температурі. З часом тертьові поверхні деталей зношуються, а сальники втрачають герметичність, через що в камери згоряння починає проникати моторне масло. Умови спалювання паливоповітряної суміші погіршуються, оскільки мастило вигоряє та утворює твердий наліт на всіх доступних поверхнях:

• спідниці поршнів та стінки камери – насамперед;
• бічні поверхні поршнів, що контактують зі стінками циліндрів;
• лицьові площини клапанів та їх внутрішні поверхні, що прилягають до сідла;
• канавки для поршневих кілець та отвори відведення рідкого мастила (перебувають у глибині паза маслознімного кільця).

Одночасно нагаром покриваються електроди свічок запалювання, що знижує якість іскроутворення.

Коли кількість проникної всередину циліндра мастила стає критичним, чорний кокс забиває всі можливі щілини та отвори. Через це кільця застряють у канавках (на жаргоні - залягають), через що реальна компресія в циліндрах падає на 50-90%. клапан, Що Підгорів з боку сідла, не закриється герметично, і тоді тиск стиснення впаде зовсім до нуля - циліндр повністю відмовить. Наслідки можна запобігти, якщо вчасно зробити розкоксування двигуна.

Коли розкоксовувати двигун?

Процедура дає позитивний результат за своєчасного виконання. Занадто затягувати не можна – тільки дарма витратите гроші, адже хімічні засоби коштують недешево. Коли розкоксування стає марним:

1. При тривалій їзді з високою витратою олії. Якщо двигун «пожирає» 1 л мастила на 1000 км пробігу і більше, а ви не вживаєте жодних заходів протягом 2-4 місяців, то готуйтеся робити капітальний ремонт. Нагар так заб'є кільця та отвори відведення олії, що хімія не допоможе, лише механічне очищення.
2. Якщо компресія в одному або двох циліндрах впала до нуля. Це вказує на клапани, що підгоріли, які очисник не візьме.
3. При виникненні шуму та стуку в моторі, що вимагає негайної заміни деталей.

Ви можете виконати розкоксування на свій страх і ризик, але за перерахованих симптомів шанси на успіх вкрай низькі. Іноді спостерігається зворотний ефект - після очищення компресія в моторі падає і подальша їзда стає неможливою, двигун сильно втрачає потужність.

Причина явища – той самий нагар. Покриваючи всі доступні поверхні, кокс починає служити ущільнювачем замість поршневих кілець і разом із мастилом створює підвищений тиск у камері, достатній для запалення паливної суміші (так звана масляна компресія). Після очищення ущільнювальний нагар зникає, і тиск у циліндрах падає через знос елементів ЦПГ. Двигун відмовляється працювати.

Практика показує, що спеціальну рідину для розкоксування двигуна слід застосовувати при витраті моторного мастила 0,3-0,5 л на 1 тис км пробігу. У цей момент починається інтенсивне відкладення нагару, але незворотні наслідки ще не настали. Якщо винуватцями масляного «жора» стали сальники клапанів, то після процедури їх можна поміняти і проїхати понад 20 тис. км. за умови, що ЦПГ перебуває у задовільному стані.

Вибір засобу очищення

В автомобільних магазинах та на ринках зустрічається безліч різноманітних хімічних засобів, що декларуються виробниками як ефективні очисники деталей силових агрегатів від коксу. Які з них застосовуються найчастіше і заслужили на позитивну репутацію:

• Mitsubishi Shumma;
• GZox;
• BJ-211;
• Lavr.

Перші 2 препарати є рідиною в аерозольній упаковці місткістю 220 і 300 мл відповідно, закачується в циліндри через трубочку. Два засоби, що залишилися, заливаються за допомогою шприца. Як правило, однієї упаковки – балончика або флакона – вистачає на обслуговування одного чотирициліндрового двигуна робочим об'ємом до 1,6 л. На двигуни більшої потужності з числом циліндрів 6-12 знадобиться 2-3 ємності.

Декілька слів про те, чим краще робити очищення двигуна. Безумовним лідером вважається засіб Mitsubishi Shumma, перевірений практично багатьма майстрами – мотористами. Недолік один - занадто висока ціна препарату (близько 30 у. е. за балончик). Альтернатива – аерозоль GZox, що показує аналогічні результати за вдвічі меншу вартість. Рідини BJ-211 і Lavr замикають список кращих очисників, присутніх на ринку автомобільної хімії.

Порада. Не варто використовувати для розкоксування двигуна сучасного авто старі «дідівські» методи, заливаючи в циліндри суміш ацетону з сольвентом (гасом) та інші малоефективні рідини. Вони дуже повільно діють і слабо розчиняють нагар.

Підготовка до видалення нагару

Перед тим як зробити розкоксування циліндропоршневої групи двигуна, необхідно ґрунтовно підготуватися. Насамперед, виділити час – на всю процедуру відводиться 8–15 годин. Точний час витримки вказаний на упаковці рідини – очисника. Операцію бажано підгадати до моменту заміни олії, оскільки частина розчиненого коксу стіче в картер і мастило доведеться міняти у будь-якому випадку.

Щоб самому розкоксувати зношений двигун, слід приготувати такі матеріали та запчастини:

• засіб очищення;
• моторне масло та фільтр;
• нові свічки запалювання;
• болти - заглушки, які підходять по різьбленню замість лямбда-зондів.

Особливих умов для ведення робіт створювати не потрібно, достатньо мати рівний майданчик біля будинку або гараж. З обладнання бажано мати компресор, але можна обійтися без нього.

Підготовчий етап включає наступні операції:

1. Прогрійте агрегат до температури 60–70 °С, необхідної для активації більшості очисників.
2. Викрутіть з вихлопного тракту кисневі датчики та поставте заглушки з болтів. Мета – захистити дорогі електронні елементи від засмічення та сажі.
3. Підіпріть автомобіль противідкатними черевиками і підніміть будь-яке провідне колесо.

Інструкція з розкоксування

Прогріваючи силовий агрегат перед очищенням, варто залити в картер склад, що промиває – «п'ятихвилинку», щоб максимально видалити бруд з масляних каналів. Також слід заздалегідь виміряти компресію на гарячому двигуні, це допоможе побачити результат до та після розкоксування.

Подальші дії виконуйте у такому порядку:

1. Уважно прочитайте інструкцію на упаковці засобу для чищення і з'ясуйте, скільки рідини необхідно залити в кожен циліндр вашого мотора.
2. Виверніть свічки запалення і добре вичистіть їх щіткою по металу, промийте бензином і продуйте.
3. Повертаючи ведуче колесо вручну при включеній 5-й передачі, встановіть усі поршні в середнє положення, вимірюючи глибину викруткою.
4. Опускаючи трубку по черзі в отвори свічки, наповніть циліндри аерозолем з балончика. Розкоксування двигуна «Лавром» проводиться за допомогою шприца (йде в комплекті з препаратом).
5. Вкрутіть свічки назад, не затягуючи до упору.
6. Витримайте 8-15 годин, періодично рухаючи колінчастий вал поворотом колеса. Мета – допомогти рідини проникнути між поршневими кілець.

Після закінчення вказаного в інструкції часу знову викрутіть свічки і постарайтеся відкачати з циліндрів розчинений бруд шприцом, а потім добре продуйте компресором. Чим краще вдасться вичистити залишки коксу, тим швидше двигун заведеться.

Встановіть старі свічки і запустіть двигун, не збільшуючи обороти вище 1500 об/хв. Дайте йому прогрітися та «виплюнути» шматочки нагару через випускний тракт. Через 10-15 хвилин роботи двигуна, коли дим з вихлопної зменшиться, поверніть на місце лямбда-зонди і приступайте до заміни моторного мастила.

Нові свічки вкручуйте в останню чергу, коли очистите силовий агрегат і поміняєте масло. Перед встановленням свічок повторно виміряйте компресію та переконайтесь у позитивному ефекті заходу. Якщо результат негативний, починайте підготовку до розбирання та капітального ремонту двигуна.

Розкоксовування дизельного двигуна відрізняється способом заповнення циліндрів хімічним засобом. Оскільки свічки запалення відсутні, рідина заливається через отвори форсунок. Останні доведеться демонтувати, попередньо скинувши тиск палива в системі та відключивши насос.

Двигуна, її плюси, мінуси та особливості, але залишилося головне питання: як же це розкоксування зробити. Усього існує три способи, які відрізняються за ефективністю, трудомісткістю та вартістю. Вибір способу залежить від конкретної ситуації з двигуном, а також можливостей водія.

«М'яка» розкоксування

Цей тип розкоксування спрямований на очищення всіх елементів поршневої групи за допомогою додавання складу, що чистить, в масло через маслозаливну горловину двигуна. Зазвичай для цього використовують спеціальні хімічні склади, але для «м'якого» розкоксування можна застосовувати і популярний димексид.

Якщо ви використовуєте спеціалізований засіб, то на його упаковці буде інструкція, якої потрібно дотримуватися, але принцип скрізь однаковий. Найпопулярніші засоби для «м'якого» розкоксування – від фірм LIQUI MOLY, Verylube, Ормекс. Одного флакона у 300 мл вистачає на 5 літрів олії.

1. Перед заміною олії потрібно залити склад у двигун. Середній термін – за 100 кілометрів до заміни, але це залежить від самого засобу. Чим воно агресивніше, тим на меншу кількість часу потрібно заливати склад у двигун, інформацію можна знайти на упаковці із засобом.

2. Кілометраж, що залишився, потрібно проїхати у спокійному режимі, по можливості уникаючи надто високих оборотів.

Трудомісткість майже аналогічна, а результат краще, насамперед тому, що використовуються склади значно агресивніші. Правда, якщо в мотор заливається димексид, а в цьому моторі фарбований піддон картера, то потрібно його знімати і чистити - димексід дуже агресивний до фарби.

Якщо у вас підозри на те, що залягли лише кільця, то «м'яка» розкоксування розумний вибір – просто, недорого і результат зазвичай є.

«Жорстка» розкоксування

Її суть у заливанні розкоксувальників у камеру згоряння двигуна. Найрозумніше такий вид розкоксування використовувати, коли показники двигуна дуже погані і не дуже зрозуміло, в чому саме проблема. Використовувати можна спеціальні засоби (Лавр, Антикарбон, Титан і Хадо), гас (можна в суміші з ацетоном) і той самий димексид.

Поетапно процедура виглядає так.

1. Прогріваємо мотордо включення вентилятора. На гарячому моторі розкоксування проходить активніше.

2. Викручуємо свічки. Можна і паливні форсунки, але на більшості автомобілів простіше викрутити.

3. Прокручуючи колінвал, ставимо все поршні в середнє положення. Особливої ​​точності не потрібно, достатньо якщо поршні виявляться приблизно в середині циліндра.

4. Про всяк випадок відключаємо систему запалення.

5. Заливаємо засібу кожний циліндр. Об'єми різні. Спеціалізовані склади типу Лавра зазвичай потрібно лити по 50 грамів на «горщик», димексиду стільки ж (якраз одна баночка), гасу – по 100 грамів.

Заливаємо засіб у циліндр. Фото — drive2

6. Закручуємо назад свічки, це дозволить підвищити температуру всередині та створити парову лазню.

7. Залишаємо автомобіль на 10-14 годин. Цікаве починається згодом.

8. За час розкоксування частина засобу, напевно, стече в піддон, але частина може залишитися і в циліндрах. Ці залишки потрібно видалити, інакше при першому ж пуску можна заробити двигун. Найзручніше це робити шприцом, з прив'язаним до нього невеликим шлангом, що опускається в циліндр. Таким чином, відсмоктувати потрібно всю рідину з усіх циліндрів. Для надійності можна не вкручуючи свічки покрутити двигун, якщо раптом в циліндрі що залишилося, то це виплеснеться через свічкові колодязі. Враховуючи шкідливість розкоксовувачів, краще в цей час біля капота нікому не стояти. Ну, або хоча б накрити двигун ганчіркою, щоб рідина ввібралася в неї, а не розліталася по підкапотному простору.

9. Потрібно злити стару оліюз елементами, що утворилися після розкоксування.

10. Залити масло для промивання.

11. Закрутити свічки, увімкнути запалення та пробувати заводити. Зазвичай автомобіль не дуже добре після розкоксування, можливо, доведеться довго крутити стартером.

12. Перші хвилини з вихлопної труби валитиме дим із їдким запахом. Це нормально. Можна, можливо хвилин 10 покататисябіля гаража або місця ремонту, поступово піднімаючи оберти все вище та вище.

13. Провести фінальну заміну олії.

Не забудемо, що якщо використовувався димексид, потрібно очистити від шматків фарби піддон картера.

Як бачите, процедура складніша, вимагає багато маніпуляцій, і робити її бажано в більш-менш обладнаному місці. Однак вона доступна навіть для не дуже досвідченого автолюбителя, та й великих витрат не потребує. При цьому «жорстке» розкоксування вважається найефективнішим. Вона дозволяє «відмочити» поршні, кільця та стінки циліндрів, правда лише до того рівня, куди рідина дістала. Видалити нагар із клапанів у такий спосіб не можна.

Розкоксування у русі

Третій спосіб найнеагресивніший. Вибачте за тавтологію, але він навіть м'якший, ніж «м'яка» розкоксування. Миючий засіб у такому разі додається до палива (зазвичай близько 50 грамів на 40-60 літрів, найпопулярніший препарат цього типу ЕДІАЛ), а автомобіль експлуатується у звичному режимі. Склад, перемішавшись із бензином, потрапляє в камеру згоряння і там трохи очищає нагар. Після такого розкоксування навіть масло можна не змінювати, єдине, можливо, заміни попросять свічки.

Чисто теоретично таким способом можна прибрати нагар із клапанів та з камери згоряння. Кільця та поршні такі склади не розкоксовують, бо особливо з ними не стикаються. Вважається, що вони ефективніше працюють на високих оборотах та під навантаженням. Так що найрозумніше використовувати такі склади перед поїздками по трасі.

Все було б добре, але саме щодо ефективності таких засобів є певні сумніви. Якщо "м'яка" і "жорстка" розкоксовки сяк-так видаляють нагар і це можна бачити хоча б по тій жижі, яка виливається з мотора при заміні олії, то тут результат дуже ефемерний. А обходиться розкоксування в русі не так вже й дешево - гроші коштують близько 200-400 рублів за банку, при цьому проводити її необхідно не на одному баку, а більш-менш тривалий термін.

Серйозне розкоксування таким способом точно не зробити, можливе воно буде корисним для профілактики, але ми особливо не сподівалися б. Сам принцип додавання чогось у паливо просто рай для різноманітних шахраїв, адже нічого не перевіриш і не доведеш. Не беремося стверджувати, що всі склади для розкоксування у русі не працюють, але певний ризик спустити гроші в трубу (вихлопну трубу!) є.

Всі три способи розкоксування відрізняються за силою та місцем впливу, трудомісткістю та вартістю. Який підійде краще може вирішити лише сам автовласник у кожній конкретній ситуації.

З повагою Олександр Нечаєв.

Кожен водій відповідає за справність свого автомобіля. Серцем будь-якої машини можна вважати двигун, від якого залежить багато чого. Проте далеко не всі автомобілісти виконують його регулярне очищення від нагару, який неминуче утворюється в процесі експлуатації, хоча це зовсім не складно. Давайте розберемося, як виконується розкоксування двигуна своїми руками, що для цього знадобиться, і які можуть бути нюанси.

Розкоксуванням двигунів користувалися ще наші діди, щоправда, методи та засоби були дещо іншими, але суть зберігалася. Вся справа була в тому, що паливо в Радянському Союзі було низької якості, тому мотор досить швидко "обростав" нагаром. Тоді змішували ацетон і гас у пропорції 1:1 та промивали силовий агрегат. Це дозволяло частково або повністю видалити нагар з поршнів, повернути рухливість олійним і компресійним кільцям.

З того часу пройшло досить багато часу, якість пального стала набагато кращою, але й двигуни сьогодні більш примхливі. Саме тому навіть сучасний двигун вимагає регулярного очищення від нагару. Якщо цього не робити, то в результаті залягають поршневі кільця, погіршується теплообмін камери згоряння, а автомобіль істотно втрачає в динаміці.

Профілактичні заходи

В даний час існує кілька способів очищення силового агрегату від нагару. Один з них – "м'який". Він більше підходить для профілактики, ніж боротьби з шламом, що вже сформувався. Тим не менш, це відмінне рішення для нового автомобіля або двигуна, який нещодавно пройшов капітальний ремонт.

"М'яке" розкоксування користується такою популярністю з тієї простої причини, що з цим завданням впорається навіть новачок. Для цього потрібно придбати спеціальну присадку типу "Лавр" або "Вінс" і додавати її в бак згідно з інструкцією. Зазвичай виливають від 150 до 500 г залежно від концентрації на 40-60 літрів бензину. Процедуру рекомендується повторювати кожні кілька тисяч кілометрів. Внаслідок цього на стінках камери згоряння утворюється захисна плівка, яка перешкоджає подальшій появі нагару. Згодом вже наявний наліт вигоряє, щоправда, все залежить від ступеня занедбаності, тому цей метод допомагає не завжди.

Радикальні заходи

Якщо ви помітили такі симптоми, як підвищена витрата палива, масла, погіршення динаміки і плаваючі оберти на холостому ходу, варто задуматися про виконання "жорсткого" розкоксування. Суть її полягає в тому, що викручуються свічки запалення та відключається датчик Холла. Поршні виставляються приблизно на рівні. Робиться це за допомогою повороту колінчастого валу вручну на 5-10 градусів. Далі заливається промивка згідно з інструкцією. Зазвичай це 30-45 мл у кожний циліндр.

Процедуру необхідно проводити на теплому двигуні, а відразу після заливання розкоксування свічки наживляються на свої місця. Таким чином, вдається досягти ефекту "парової лазні". У такому стані автомобіль залишають на якийсь час, від однієї години до доби. Якщо рідина пішла в картер, то вкручуємо свічки і даємо попрацювати мотору 5-10 хвилин на холостому ходу зі змінними прогазовками. Після всього потрібно замінити олію в системі.

Розкоксування своїми руками

Очищення дизельного двигуна виконується так само, як і бензинового. Насамперед необхідно встановити автомобіль на горизонтальну поверхню і прогріти мотор до робочої температури. Далі знімаються форсунки, а поршні встановлюються у середнє положення. Хімічний розчин заливається безпосередньо в циліндри та залишається там протягом 10-12 годин. При цьому форсунки рекомендується наживити назад, щоб у циліндрах утворювалася пара, яка сприяє розм'якшенню нагару.

Зайве промивання камери згоряння можна видалити декількома способами. Найпростіший - провертати колінчастий вал. При цьому рекомендується закрити циліндри ганчір'ям, щоб засіб не попадав на вузли підкапотного простору. Після цього форсунки ставляться на місце. Мотор повинен працювати на змінних оборотах протягом 10 хвилин. Також можна проїхати невелику відстань (не більше 50-ти км.). Далі змінюється масло та фільтр.

Розкоксування своїми руками

Як приклад візьмемо вітчизняний автомобіль ВАЗ-2109. З необхідного нам знадобиться таке:

• новий комплект свічок запалювання;
• моторне масло та фільтр;
• свічковий ключ;
• розкоксувач;
• чисте ганчір'я.

Бажано відразу встановити автомобіль над оглядовою ямою, щоб після розкоксування можна було замінити масло. Якщо двигун вже прогрітий, то саме час викрутити свічки запалювання і продути колодязі стисненим повітрям. Далі включається четверта швидкість, і поршні виставляють приблизно одне положення. Щоб постаратися максимально вирівняти їх, можна використовувати викрутки для визначення положення. Далі заливається рідина приблизно по 40 мл у кожен циліндр і наживляються свічки. Рекомендується залишити автомобіль у такому положенні на 12 годин. Після чого потрібно видалити залишки промивання, закрутити нові свічки та дати двигуну трохи попрацювати. Міняємо масло та фільтр.

Яких результатів варто очікувати?

З цього приводу від автомобілістів зустрічається безліч відгуків. Розкоксування своїми руками, наприклад, виконується водіями дуже часто, адже цей силовий агрегат сам собою витривалий і убити його складно. Але закоксованість призводить до втрати тяги. Саме тому багато водіїв після використання "Лавру" або аналогічних засобів відзначають наступні покращення:

• менша витрата олії;
• зменшення витрати пального;
• покращення динаміки.

Варто зауважити, що у випадку із запущеним двигуном, камера згоряння стає дещо меншою за об'ємом. Це призводить до того, що порушується теплообмін і втрачається потужність. Після розкоксування камера набуває попереднього об'єму, що й сприяє поліпшенню динамічних характеристик.

Трохи про недоліки

Далеко не завжди після промивання двигун працює як треба, про це дуже часто говорять мотористи та прості автомобілісти у своїх відгуках. Бережне розкоксування двигуна своїми руками не нашкодить, тому що присадки в паливо відмивають нагар слабо і довго. А ось "жорстке" промивання може тільки посилити ситуацію. Справа в тому, що при великій кількості нагару в камері згоряння він виконує функцію ущільнювача між поршнем і циліндром. Коли він видаляється, то утворюється ще більший проміжок. Це призводить до збільшення витрати масла в силовому агрегаті. У цьому випадку допоможе лише капітальний ремонт, і нічого тут уже не вдієш.

Тому зайвий раз потрібно подумати, а чи варто робити розкоксування на старенькому двигуні, або це може тільки наблизити капітальний ремонт. Дуже багато автомобілістів стикалися з подібною проблемою. Отже, говорити про однозначну користь такої процедури не можна.

Дотримання інструкції

Результат багато в чому залежить від послідовності та правильності дій. Справа в тому, що багато автомобілістів заливають у циліндри не по 40 мл, як написано в інструкції, а по 100 або навіть більше. Здавалося б, що в цьому нічого страшного немає. Але це може призвести до того, що перший запуск силового агрегату після промивання буде дуже утрудненим. Це ж стосується і датчика Холла, його обов'язково перед виконанням розкоксування необхідно відключити. Інакше може статися спалах з усіма наслідками.

Також бажано регулярно використовувати промивання для досягнення оптимальних результатів. Причому це робиться для всіх двигунів без винятку, чи то дизельна "Тойота", чи бензиновий ВАЗ-2107. Розкоксовування двигуна своїми руками має виконуватися при кожній заміні олії. У цьому випадку можна розраховувати на приріст потужності та зменшення витрати олії.